Как построить теплицу своими руками

От чего на самом деле зависит конструкция теплицы

Теплица — это лёгкая оболочка с очень большой площадью поверхности и почти нулевым собственным весом. Из этого вытекает почти всё остальное: её пытается поднять ветер, продавить снег, перекосить пучинистый грунт и раскалить солнце. Поэтому вопрос «из чего строить» без ответов на четыре других вопроса бессмысленный.

Определите для своего участка:

• какой грунт и как он ведёт себя весной — это определяет тип основания;
• сколько снега лежит и как долго — это определяет форму крыши и шаг несущих элементов;
• насколько место открыто ветру — это определяет способ крепления к земле и жёсткость каркаса;
• бываете ли вы на даче каждый день — это определяет вентиляцию и, косвенно, вообще пригодность затеи.

Дальше каждое решение — компромисс. Идеальной теплицы нет: то, что хорошо держит снег, хуже пропускает свет; то, что дешевле, требует внимания каждый сезон.

Как понять, что у вас с грунтом и водой

Самый простой способ — посмотреть на участок в конце апреля. Если после таяния снега вода стоит лужами по несколько дней, а земля липнет к сапогам комьями, у вас глинистый или суглинистый грунт с плохим дренажом. Это худший случай для лёгких построек: вода, замерзая в порах глины, увеличивается в объёме и поднимает всё, что лежит выше глубины промерзания. Поднимает неравномерно — с северной стороны сильнее, у стены дома слабее, там, где стекает вода с крыши, вообще непредсказуемо.

Второй тест: возьмите горсть влажной земли с глубины штыка лопаты и скатайте шнур толщиной с карандаш. Если шнур сворачивается в кольцо и не ломается — это глина, пучинистая. Если крошится на кусочки — суглинок. Если вообще не скатывается, рассыпается в руках, а вода уходит быстро — песок, и с пучением вам повезло.

Глубину промерзания в своём районе имеет смысл уточнить по местным нормам или просто спросить у соседей, на какой глубине у них проложен водопровод и рвало ли его. Выдуманная цифра здесь навредит: разброс по стране огромный.

Что даёт этот вывод. На песке под сезонную теплицу достаточно почти любого основания. На глине с высокой водой любое мелкое основание будет ходить, и вопрос ставится иначе: не «как не дать ему двигаться», а «как сделать так, чтобы движение не разрушало каркас и покрытие».

Основание: три подхода и чем каждый платит

Обвязка из бруса, лежащая на грунте или на подсыпке. Самое простое. Брус выравнивают по уровню, кладут на щебёночную или песчаную подушку, каркас крепят к нему. Достоинство — конструкция получается «плавающей»: если её приподнимет пучением, она поднимется целиком и весной сядет обратно, часто без потери геометрии. Недостаток — дерево лежит в зоне переменной влажности, а это самое агрессивное место для гниения: не в сухости и не под водой, а на границе. Гниёт не весь брус, а нижняя грань и углы. Антисептик отсрочивает, но не отменяет; проверять придётся каждую весну, ковырнув шилом нижнюю кромку в углах — если шило входит без усилия, брус пора менять.

Ряд бетонных блоков или бетонных «пятаков» по периметру. Каркас опирается точечно, между опорами — просвет, который засыпают или закрывают доской. Плюс в том, что дерево не касается земли и не гниёт. Минус — точечная опора на пучинистом грунте работает хуже сплошной: блоки поднимаются на разную высоту, рама перекашивается, и весь перекос уходит в покрытие. У поликарбоната это выражается в вытянутых, разорванных отверстиях под крепёж и в щелях по стыкам.

Заглублённый бетонный или блочный контур. Требует земляных работ и имеет смысл в двух случаях: если теплица большая и тяжёлая (например, под стеклом) или если вы делаете её всерьёз на десятилетия с обогревом. Минус помимо трудоёмкости — такой контур становится тепловым и корневым барьером и одновременно ловушкой для воды, если не сделать отвод. И самое неприятное: заглублённое, но не доведённое до устойчивого грунта основание пучение просто рвёт, потому что оно уже не может двигаться целиком.

Практический вывод для большинства сезонных теплиц на суглинке: подсыпка из щебня или песка под обвязку, которая отводит воду от подошвы, плюс возможность каркаса «дышать» вместе с грунтом. Отвод воды здесь важнее массивности.

Ветер: почему теплицу не сдувает, а поднимает

Ветер, обтекая скат или арку, создаёт над поверхностью зону пониженного давления. Тонкая лёгкая оболочка при этом получает не толчок в бок, а подъёмную силу — как крыло. Плюс внутреннее давление, если открыта дверь с наветренной стороны. Именно поэтому теплицы чаще находят перевёрнутыми и отнесёнными на несколько метров, чем сложенными.

Отсюда два следствия. Первое: каркас должен быть механически связан с землёй, а не просто стоять на ней под собственным весом. Способ зависит от основания — анкеры в бетон, длинные штыри через брус в грунт, растяжки. Второе: дверь и форточки должны надёжно фиксироваться в закрытом положении, а не просто прикрываться. Хлопающая на ветру дверь сначала разбивает петли, потом отрывает торцевую стенку.

Если участок открытый и продувается, есть соблазн поставить теплицу за глухим забором. Это ухудшает дело: за глухой преградой образуется зона завихрений с рывковыми нагрузками, и снег там наметает сугробом именно на теплицу. Проветриваемая преграда — живая изгородь, штакетник — работает мягче.

Снег: форма крыши как выбор между уборкой и высотой

Снег на скате остаётся до тех пор, пока сила трения превышает составляющую веса вдоль ската. Чем круче скат и чем скользче поверхность, тем раньше снег уезжает сам. Поликарбонат довольно скользкий, но пока на нём лежит подтаявший и снова смёрзшийся слой, он не скользит вообще.

Арка. Дуги работают как оболочка, покрытие участвует в несущей способности, конструкция получается лёгкой и жёсткой. Но у арки в верхней части уклон близок к нулю, и именно там снег задерживается — а это самое нагруженное место. Вторая особенность: снег, скатившийся с боков арки, ложится валом вдоль стен, и следующая порция уже не уезжает, а подпирается снизу.

Двускатная крыша «домиком» с крутыми скатами. Сбрасывает снег гораздо охотнее, дождевая вода не задерживается, у стен полная высота — удобно работать и подвязывать. Расплата: конструкция сложнее в сборке, узлов больше, каждый узел — потенциальная течь и место коррозии. И поликарбонат на скатах приходится гнуть по одной оси или ставить плоско, что требует более частой обрешётки.

«Каплевидная» форма — арка с заострённым верхом — компромисс: верх сбрасывает снег, боковины остаются жёсткими.

Отдельная стратегия для регионов с многоснежной зимой и редкими зимними приездами: снимать покрытие на зиму. Тогда каркас зимует пустым, снеговая нагрузка вообще не участвует в расчёте, а покрытие живёт дольше, потому что не подвергается зимнему ультрафиолету и наледи. Недостаток очевидный: два раза в год работа плюс место для хранения листов в закрытом, сухом виде, без нагрузки на плоскость.

Если снимать не планируете, шаг дуг или стропил — это то, на чём нельзя экономить. Признак недостаточного шага виден уже без снега: если надавить рукой на покрытие между опорами и оно ощутимо прогибается «в хлопок», зимой в этом месте появится залом. Ставьте промежуточные подпорки внутри — простые вертикальные стойки под прогон в самых нагруженных местах на зиму — это дешевле, чем менять лист.

Каркас под ваши руки и ваш срок

Дерево. Пилится и сверлится чем угодно, ошибки исправляются, к брусу удобно крепить всё что придёт в голову позже — полки, шпалеру, капельный полив. Дерево не даёт конденсату собираться на металле и капать на растения. Минусы: сечения нужны больше, чем кажется, света брус загораживает больше, чем профиль, и он требует обслуживания. И ещё одна тонкость: в теплице круглый год высокая влажность, поэтому подходят пропитки, устойчивые к вымыванию, а не декоративные покрытия.

Тонкостенный оцинкованный профиль. Лёгкий, не гниёт, ровный. Слабое место — не сам металл, а места резки и сверления: там цинк снят, и коррозия начинается именно оттуда, изнутри профиля, где вы её не увидите. Второе слабое место — соединения на саморезах в тонком металле: отверстие постепенно разбивается, узел начинает люфтить, а люфт передаётся на покрытие. Если строите из профиля, обрезанные торцы и просверленные отверстия имеет смысл обработать цинкосодержащим составом, а критичные узлы соединять на болтах с широкими шайбами, а не только на саморезах.

Профильная труба. Самая долговечная и жёсткая основа, позволяет большие пролёты и любую форму. Требует либо сварки, либо продуманных болтовых узлов, а для арки — трубогиба. И требует покраски: голая труба в теплице ржавеет быстро, потому что зимой на ней конденсирует влага. Ржавые потёки на покрытии — это уже потеря света.

Покрытие: под режим использования, а не под цену

Плёнка пропускает много света, ничего не весит, позволяет каркас минимальной прочности. Живёт недолго, рвётся по крепежу, а на весеннем солнце сильнее греется и сильнее остывает ночью, чем сотовый пластик. Осмысленна там, где теплица нужна на весну и начало лета, а зимой её нет.

Сотовый поликарбонат. Воздух в сотах даёт теплоизоляцию, поэтому ночные перепады мягче. Свет рассеивается, что для растений скорее плюс — меньше ожогов, лучше освещены нижние листья. Толщину выбирайте не по «чем толще, тем лучше», а по шагу каркаса и снегу: тонкий лист на редкой обрешётке продавится, толстый на частой — избыточные деньги и лишнее затенение рёбрами. Диапазон толщин и допустимые радиусы изгиба смотрите на упаковке — производители дают их для своего материала, и они различаются.

Стекло даёт максимальную прозрачность и не мутнеет с годами. Но оно тяжёлое, значит каркас и основание должны быть капитальными; оно хрупкое к точечным ударам и к перекосам; и оно не изолирует — теплица под стеклом ночью остывает быстрее. Это выбор для стационарной, серьёзно сделанной конструкции.

Что решает судьбу поликарбоната: три детали монтажа

Первое — сторона. У листа есть слой, защищающий от ультрафиолета, и он всего один, отмечен маркировкой на защитной плёнке. Перевёрнутый лист снаружи не отличается от правильного, но начинает мутнеть и хрупнуть с первых сезонов, а потом трескается от малейшего изгиба. Проверять сторону надо до того, как снята плёнка.

Второе — направление сот. Внутренние каналы должны стоять так, чтобы вода в них могла стекать вниз: вертикально на скатах и стенах, вдоль дуги на арке. Конденсат в сотах образуется неизбежно — он должен уходить. Поэтому верхний торец листа закрывают герметичной лентой, а нижний — перфорированной или профилем с отводом. Оба торца наглухо — вода остаётся внутри, соты зеленеют, светопропускание падает, а зимой замёрзшая вода расслаивает лист.

Третье — тепловое расширение. Пластик заметно меняет размеры при нагреве и охлаждении, и лист, зажатый жёстко, при первом же жарком дне начинает трещать и выламывать крепёж. Отверстия под крепёж делают с запасом по диаметру, крепят через термошайбу с уплотнителем, затягивая до контакта, а не до продавливания. Признак перетяга — вокруг шайбы виден проминающийся кратер; такое место потечёт и станет началом трещины.

Вентиляция определяется не размером теплицы, а вашим графиком

В закрытой теплице на солнце воздух перегревается даже в прохладный день: свет проходит внутрь, тепло наружу не уходит. При перегреве пыльца становится нежизнеспособной, и результат — цветение без завязей. При избытке влажности и застойном воздухе — грибные болезни на листьях. То есть вентиляция нужна не «для комфорта», а как условие урожая.

Работает не количество форточек, а схема движения воздуха. Тёплый воздух поднимается, поэтому выпуск должен быть сверху — в кровле или в верхней части торца, а приток снизу, с противоположной стороны. Одна форточка в торце на уровне лица создаёт сквозняк по одной линии, а под коньком продолжает стоять раскалённая пробка. Две противоположные форточки внизу — продув по земле, что для рассады плохо.

И главное различие. Если вы живёте на участке, можно обойтись форточками и дверью, открывая их утром и закрывая вечером. Если приезжаете на выходные, ручное проветривание не работает в принципе: с пятницы по пятницу теплица будет попеременно перегреваться и остывать. В этом случае нужны автоматические открыватели, работающие без электричества, либо изначально другая конструкция — со постоянно открытыми, но защищёнными сеткой продухами и увеличенной высотой, которая сама смягчает перегрев. Недостаток постоянных продухов — весной и в холодные ночи вы теряете тепло; недостаток автоматики — она реагирует с задержкой и требует проверки каждый приезд.

Место, ориентация и то, что видно только через год

Восток-запад длинной стороной — разумная ориентация для теплицы, работающей ранней весной: солнце в это время низкое, и вытянутый южный бок собирает больше света. Для летней теплицы ориентация почти не важна, зато важна тень: посчитайте, где будет тень от дома, забора и особенно от растущих деревьев через несколько лет. Утреннее солнце ценнее вечернего — оно раньше сушит росу на листьях, а мокрый лист ночью и утром это основной путь для грибных инфекций.

Ещё две вещи, о которых думают уже после первой зимы. Тамбур или хотя бы двойная дверь: каждое открывание в холодную погоду сбрасывает всё накопленное тепло, а в ветреный день — ещё и создаёт рывок на конструкцию. И вода: если тащить лейку от бочки далеко, теплица будет поливаться нерегулярно, а нерегулярный полив в закрытом объёме даёт треснувшие плоды и вершинную гниль. Место под бочку внутри или у южной стены, где вода прогревается, стоит предусмотреть заранее — вписать её потом в готовую теплицу почти всегда некуда.